Não quero parecer um entusiasta de pôsteres e bongs, mas já parou para pensar sobre os botões do colarinho abotoado? Tipo, realmente pensou sobre eles? E o botão superior do seu paletó que não parece ser para ser abotoado? E, por que, afinal, dobramos as calças?
Ok, ok. Talvez a vibe de estúdio universitário não seja a primeira coisa que você associe a três características do clássico estilo preppy. Mas as perguntas são válidas. Como essas coisas surgiram? Por que se tornaram ícones do estilo preppy? E, seja qual for seu gosto em relação ao estilo Ivy league, como você deve considerá-los no seu próprio visual?
Foi isso que eu me propus a descobrir depois de olhar para a foto de um cara superestiloso usando um paletó de três botões, e perceber que não tinha uma concepção clara sobre como surgiu a peculiaridade sartorial de fazer o botão superior de um paletó de três botões “rolar” por baixo da lapela, fazendo com que o paletó parecesse de dois botões.
Quando se trata de estilo masculino, os detalhes importam. Com a notável exceção da moda avant-garde, a maioria das roupas que usamos tem raízes na história e são informadas por códigos culturais duradouros. É totalmente aceitável até mesmo subverter esses códigos. Mas, para fazer isso da maneira certa, é necessário entender de onde vieram. Além disso, é um bom assunto para uma conversa (caso a festa tenha outros entusiastas de moda masculina).
Agora, tudo isso vem com uma advertência: Ao explorar as origens das roupas, lendas e mitos abundam. Às vezes, uma história é tão boa que se torna parte do próprio “tecido” da mitologia do vestuário, mesmo que não seja verdadeira. Dito isso, as explicações aqui são as mais plausíveis que encontrei e são respaldadas pelos especialistas. Então, vamos descobrir de onde essas coisas vêm — e como usá-las agora.
Só para esclarecer: Um colarinho abotoado se refere a um colarinho que se mantém no lugar graças a dois pequenos botões próximos à parte superior da camisa. O estilo surgiu no final do século 19, segundo Michael Andrews, fundador da Michael Andrews Bespoke. “Famosamente, é atribuído aos jogadores de polo na Inglaterra, que buscavam uma maneira prática de evitar que seus colarinhos ficassem batendo no rosto durante as partidas”, explicou. “Foi mais tarde popularizado nos Estados Unidos pela Brooks Brothers quando introduziram sua versão em 1896. Ironicamente, essa foi a ‘camisa polo original’, não as camisas de malha piquê que a maioria das pessoas imagina hoje.”
Hoje em dia, ele está mais associado ao estilo tradicional americano do que aos campos britânicos onde surgiu. “Para muitos homens, ele está voltando à ideia — mesmo que tenhamos clientes britânicos — do estilo tradicional americano”, diz Jake Mueser, fundador da marca de alfaiataria J.Mueser, baseada em Nova York. “Também temos muitos clientes britânicos e da Califórnia que gostam do contraste acentuado de adotar esse estilo do nordeste americano, Ivy, mas trabalhando no mundo da tecnologia em São Francisco.”
Quanto a como usá-lo? Bem, a primeira coisa a lembrar é que o colarinho abotoado é considerado mais casual por muitas pessoas, especialmente na Inglaterra e no continente europeu. Nos Estados Unidos, graças à sua história, podemos usá-lo tanto em looks mais formais quanto casuais. Andrews o chama de “canivete suíço das camisas” por sua versatilidade.
Você pode usá-lo com um terno e gravata? Com certeza. Mas lembre-se de que não deve ser um evento genuinamente formal. Se você quiser pular a gravata, é uma ótima opção; como Andrews nota, “os botões ajudam a manter o colarinho no lugar, emoldurando o rosto de quem usa”. E, embora Mueser não seja fã de quebrar convenções com frequência, ele aprova deixar os pontos do colarinho desabotoados de vez em quando — um movimento adorado pelos italianos desde meados do século 20, segundo o próprio diretor criativo da Esquire, Nick Sullivan.
“Eu acho que é legal”, diz Mueser. “Mas tem que ter uma certa naturalidade ao fazer isso. Não é tipo, ‘Ah, vou comprar uma camisa de colarinho abotoado e usá-la desabotoada’. Às vezes você usa abotoado, às vezes não. Tem que parecer algo não intencional.”
Quando falamos sobre o “paletó de três botões”, queremos dizer o seguinte: Alguns paletós de esporte possuem três botões, mas o botão superior, embora funcional, raramente é usado. Em vez disso, ele “rola” suavemente, criando a aparência de que o paletó tem apenas dois botões, em vez de três.
A origem do paletó de três botões realmente depende de quem você pergunta. Pode ter se tornado mais popular na primeira metade do século 20 ou se estabelecido de forma mais específica no início do século graças a um grupo de universitários estilosos que não tinham muito dinheiro para comprar roupas novas.
“Embora suas origens precisas sejam debatidas, ele está intimamente associado ao estilo Ivy League e à Brooks Brothers”, diz Andrews. “A lenda diz que, à medida que o paletó de dois botões foi se tornando mais popular, muitos homens com ternos mais antigos de três botões naturalmente deixaram a lapela ‘rolar’ sobre o primeiro botão, criando a distinta silhueta de três botões. E o que começou como um ajuste prático se tornou uma marca registrada da alfaiataria tradicional americana.”
Graças à troca cultural entre os Estados Unidos e a Itália, que levou à popularização do colarinho desabotoado, ele também se tornou um ícone da alfaiataria italiana. “O núcleo da nossa linha é o de três botões”, explica Mueser. “Acho que é uma bela confluência entre esse estilo clássico americano, da Brooks Brothers, mas também essa coisa que foi adotada pelos italianos. Também acho prático. Noventa e cinco por cento do tempo você usa apenas o botão do meio, mas nas estações intermediárias, eu acabo — especialmente com os meus tweeds e cashmeres — levantando o colarinho e deixando o botão sobrepor, ficando mais quente dessa forma.”
Quanto a quando usar essa estratégia? “Só lembre-se, essa é uma regra de vestuário que você ainda deve seguir: Às vezes, sempre, nunca”, diz Andrews. “Às vezes você abotoa o primeiro botão, como em clima frio ou vento forte; sempre abotoe o segundo, embora não sejamos tão rígidos quanto a isso; e nunca abotoe o terceiro.”
As dobras de calça, claro, são a parte de tecido de cerca de uma polegada e meia ou mais, na parte inferior das calças, que é dobrada e costurada. Qual é a origem desse estilo? “Há muita conjectura”, diz Mueser. “Talvez alguém tenha dobrado as calças. E aí outra pessoa pensou: ‘Ah, vou dobrar as calças também’. E, então, todo mundo começa a fazer isso.”
“Ou as dobras de calça, ou ‘turn-ups’, como os ingleses gostam de dizer, surgiram no final do século 19 e muitas vezes são atribuídas ao rei Eduardo VII, que supostamente levantava suas calças para evitar que ficassem sujas”, diz Andrews. “A prática ganhou força e se tornou uma afirmação sartorial, em vez de apenas uma solução prática.”
“As dobras adicionam peso visual e equilíbrio às calças sob medida, aprimorando o caimento geral”, continua. “Elas também trazem benefícios práticos, com o tecido extra ajudando a melhorar o caimento das calças. Embora não impactem significativamente a durabilidade, a borda reforçada pode aumentar a vida útil das calças.”
Embora o padrão geralmente seja de uma e meia a uma e três quartos de polegada, o tamanho da dobra — algo que uma pessoa de estilo masculino provavelmente escolherá em vez de alguém em busca de um terno para o escritório — é, segundo Mueser, muito dependente da construção e preferência.
“Se você tem 1,88m ou 1,90m, uma dobra de dois centímetros pode funcionar”, diz Mueser. “Mas se você tem 1,70m ou 1,75m? [Uma dobra de dois centímetros] ocupa muito espaço na perna. Não sei se esse é o melhor look para todos. Geralmente optamos por uma de uma e três quartos. É impressionante o que um pequeno ajuste pode fazer na proporção.”
